从艳俗美到矫情美,香槟审美进阶教程_葡萄酒_为什么我的画细化后变得俗气了

时间:2021年06月18日 09:59:39
从艳俗美到矫情美,香槟审美进阶教程2021-03-03 22:04:522点赞6收藏2评论

从艳俗美到矫情美,香槟审美进阶教程

曾经刷到过这样一条新闻,肖战获评2020年最帅男人榜单全球第1名,王一博第12名,贝克汉姆排在24名,鹿晗也挤进了前50强!!!据说这个排名是美国人搞的,老美的「审美」脑洞真不是一般的大,此处省略一万字...

从艳俗美到矫情美,香槟审美进阶教程

其实,关于王一博和肖战谁更帅,即便是饭圈女孩,我也深知自己功力不足,这个话题不碰更安全。年轻人,要耗子尾汁。

随着这几年香槟越发火爆,不如干脆就聊聊香槟审美,这个话题我觉得我还是能Hold得住的。

香槟审美,其中的关键词是「审美」。

审美,关键字在于「审」。这个字可不简单。《荀子.非相》道:审,谓详观其道也。《吕氏春秋.察转》言:审堂下之阴,而知日月之行,阴阳之变。

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由此可见,「审」这个字,门槛很高,可理解为经过周密分析后得到的见解和感受。因此,「审美」这个词,可理解为周密的分析后得到的关于美的见解和感受。

而「美」这个字,就更加抽象和主观了。因此,审美这个词,特别有意思。

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在最近听到的很多对「审美」的见解中,我特别喜欢的一种,它是这么说的:审美分为三个层次,分别为艳俗、含蓄、矫情,越往上欣赏的人越少。这里的三个词均为中性词,三个层次之间仅区别于表现形式和目标受众,而无高低贵贱之分。

审美第一层次,艳俗美

先说艳俗,这里的“俗”是指世俗,乃平常之意,和俗气的俗没有关系。“艳”,美而丰也,这里的“丰”,是大而多的意思。因此,艳俗美,指以追求强烈感官刺激为手段,来展现世俗化的美好,服务大众化的审美偏好。

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电影《变形金刚5》

大众化的审美标准必然追求的是强烈易感和简单易懂。欣赏这类事物的门槛很低,不需要引导不需要铺垫,就是简单而直接的美好,利于理解。因此,艳俗就是一种大众文化,就好比火爆热辣的四川火锅、好莱坞爆米花大片、网络言情小说,这些都是我们大家喜闻乐见的艳俗审美,简单粗暴,追求感官强刺激。

审美第二层次,含蓄美

“含蓄”这个词,听着就比“艳俗”更有门槛。

含蓄,其实就是不直白的意思。一个太直白的事物,一眼看破,你懂我也懂,这就很没意思。因此,含蓄美追求的就不是直接而简单的美好,而是一种委婉的、舒缓的、深刻的、隐晦的表达方式,并且往往需要很高的审美门槛,这就把一部分人排除在圈外。

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电影《海边的曼切斯特》

比如,大味必淡的广式白切鸡,相较四川火锅,在味觉刺激上来说就显得更加舒缓;追求情感表达的纽约独立电影就比靠场面取胜的好莱坞商业大片在艺术表达方式上更加含蓄精细。

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捷克作家米兰昆德拉在经典小说《不能承受的生命之轻》中,以逻辑思辩来驱动小说前进的写作模式,就是比网络言情小说一个故事接一个故事的写法来得更加隐晦和高明。这就是含蓄的审美层次,比艳俗门槛高,比艳俗受众少,就显得比较高级。

审美第三层次,矫情美

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矫情,其实就是一种过度的、刻意的要求,和超出常规的表达方式。虽然,矫情的人在生活中挺招人烦,但是,在审美的维度上,矫情有时候却是必须的,只有把事情做到极致,才能充分抒发强烈的情感,才能完美表达独特的风格。当然,有能力欣赏这种极致的人,必定是少数。

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后印象主义之后的西方绘画,就相当的矫情。以毕加索和马蒂斯为代表的一帮艺术家,开启了西方现代艺术的大门,抛弃了自文艺复兴时期形成的经典绘画理论,西方艺术的使命也由之前的描述自然,转变为表达自我。既然不用忠实描述客观自然了,画得像不像立马就变得无关紧要,反正是为了表达自我,所以我画什么就是什么,因此催生了立体主义、达达主义、象征主义、超现实主义。总之,画面就是各种扭曲各种抽象,以表达放飞自我的思想,相当极致,相当矫情。

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日本寿司之神小野二郎,也堪称矫情美的典范,他的矫情,不光对别人,也对自己。他的寿司店必须提前几个月预订(据说现在已不接受新客预订,仅接待老客)。用餐时间也被严格限定,每半小时就得翻一次台。餐单也没得选,给啥吃啥。极其严格的食材挑选、七八十年如一日的匠心制作,成就了寿司之神的响亮名号。据说,为了保护握寿司的手,小野二郎在不工作的时候永远都戴着手套,甚至连睡觉也一直戴着,几十年如一日。这真是矫情中的极致,也是美的极致。

你看,位于审美层次顶端的矫情美,哪怕是曲高和寡,也必须是当之无愧。

发散了这么多,回归香槟主题。

香槟审美,也同样分艳俗美、含蓄美、矫情美,这三种形式。

香槟审美第一阶段,艳俗美

如果购买香槟酒的真实目的是为了品牌Logo和奢华炫酷包装,不管买的是几百一瓶的酩悦,一千一瓶的唐佩里侬,还是更加名贵的各种大牌限量版香槟,这些都属于香槟的艳俗审美阶段。

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这种对香槟的艳俗审美,市场需求极大,毕竟大厂香槟的品牌知名度在各类葡萄酒中也是数一数二的存在,在铺天盖地的广告中被打造成尊贵与奢华的象征,让大厂香槟具备了极强的社交属性。

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大厂香槟就像传统饭桌上的茅台酒,只要摆在桌上,无论是营造气氛、表达情意,还是托人办事,这顿饭的目的几乎瞬间达成三分之二。这种社交特性,为香槟酒的艳俗审美创造了广阔的市场和群众基础。我自己就用大牌香槟干过很多类似的事情,堪称社交神器。

香槟审美第二阶段,含蓄美

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这是一种仅针对真正懂得欣赏香槟酒品鉴价值的香槟真爱粉的审美阶段。相比走丰乳肥臀和甜美大果味路线的酒,香槟酒一定是第二眼美女。内敛的果香、高挑的酸度、冷峻的矿物感、精致的平衡感,以及无法为外人道的能量感,香槟酒的这些审美维度,毫无例外均是极其抽象和微妙的。要想欣赏香槟的含蓄美,就必须放慢节奏悉心体会。

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香槟的这种高冷范儿,有时会给人强烈的距离感,轻易不敢接近,但正是这种非大众化的审美标准,造就了香槟酒满满的高级感。香槟酒,想爱不容易,但一旦爱上,便是无法自拔,不可救药。能真正理解并真心欣赏香槟酒风格的饮家,一定是小众少数派。

香槟审美第三阶段,矫情美

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前文聊过,矫情,就是对极致的刻意追求,是超出常规的审美表达。香槟酒矫情美的精髓,非当前大火的小农香槟莫属。

小农香槟,英文叫Grower Champagne,直译为种植者香槟,指的是香槟产区的葡萄种植者只用自家地里种出的葡萄来自行酿造和装瓶香槟酒,产量很少。

小农香槟这一概念与大厂香槟是相对。要知道,香槟地区绝大部分(大约90%)的香槟酒产量都来自于大厂香槟品牌,比如酩悦、凯歌、罗兰百悦香槟等等,年产量超百万瓶早已是家常便饭,上千万瓶也不是什么大新闻。

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香槟产区一直以来均被多家香槟大厂垄断,出于商业目的,他们追求统一的风格,看重调配混合,轻视葡萄原料,导致香槟风土被完全掩盖在大厂的这种商业模式下。大厂香槟不可谓不好,只是缺少些变化与惊喜,以及那份在当今时代更应倍加珍惜的匠人精神和独立探索精神。

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当然,大厂牌也有体现精准风土的高端线单一园特酿香槟,无论是品质还是独特风格都无可挑剔,但考虑到他们极高的品牌溢价,一瓶单一园的年份香槟价格往往轻松破千甚至直接上万,对家里没矿的我们真的特别不友好。比如这支宝林爵的VVF,年份稍微老一点的没有五位数根本下不来。

幸运的是,当下正在兴起并且越来越流行的独立小农香槟,为我们带来了可负担的香槟风土复兴希望。

小农香槟的矫情美

小农香槟的崛起,正好填补了大厂香槟在可玩性和期待感层面上的缺失。作为独立的葡萄农,他们不受大厂约束,对自己的葡萄园精耕细作,倾注无数辛劳和汗水,在种植和酿造环节忠实于风土表达,追求大自然最真实的还原,而非一众大厂香槟的模式化生产,以及由此带来的修饰感明显的标准化香槟产品。

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小农香槟通过极致的细化来表达香槟最真实的风土,单一子产区的单一地块,单一葡萄品种,单一年份,精心的种植,精准的采收,针对性的发酵和陈酿处理方式,最小化人工干预,所有的这些矫情的环节,只能在小农香槟这种小批量精细化运转的模式下才能成为可能,在追求大产量、高效率、标准化品质的大厂牌香槟中是无法实现的。

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懂得欣赏小农香槟的矫情美,就像着迷于小产区单品咖啡和巧克力,别人喝的是饮料吃的是甜食,而真正的懂家,体验的是极致的风土,无论是香槟、咖啡,还是巧克力。小农香槟对极致的刻意追求,很矫情,是坚持,更是一种执念。

Cazé-Thibaut 香槟,十代人的坚持与传承

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说了这么多,不如举个现实中的栗子,这家独立精品小农香槟酒庄已是10代传承,拥有6块葡萄园,总面积仅2.66公顷。酒庄采用天然的耕种方式,不使用杀虫剂和除草剂。从剪枝到采摘的葡萄种植全过程,坚持纯手工劳作。在采收季,酒庄根据每个小地块不同的成熟度分别制定不同的采摘计划,进行精准采收,以便6块葡萄园均获得出色的成熟度,并表现出各自独有的风土特点。

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采用传统的篮式轻柔压榨,所有葡萄汁仅靠重力作用流入发酵容器中,避免任何机械压力带来的震动及潜在的氧气混入干扰。酒庄采用全天然酵母,并针对来自不同地块的葡萄汁,设计了三种不同容量的橡木桶发酵容器,分别为228、330、350L,以达到满意的发酵效果。如此矫情的发酵工艺,只能在这种精品小农香槟酒庄中才能遇到。

发酵温度极低,以便降低发酵速率,延长发酵时间(长达一个月),得到更加精细的香味物质。酒庄不刻意控制苹果酸乳酸发酵(MLF),发生或不发生,一切都取决于酒液的天然酸度以及环境温度,全程无人为干预,以期达到最自然的状态和口感。

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绝大部分香槟在最终装瓶前都会进行各种形式的过滤,以便让酒液在透明的香槟瓶中更加晶莹剔透,更好地吸引消费者目光,以增加销量。而凯姿香槟未进行任何过滤,在光鲜亮丽的外表和纯粹自然的风味的取舍中,酒庄坚定不移地选择了后者,这种不刻意迎合市场大众审美偏好的做法,也正是精品小农香槟的精神内核,同时也是当今小农香槟在专业消费者市场爆红的根源。

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酒庄所有香槟的含糖量等级为Extra Brut,只有非常自信且拥有高品质基酒的香槟生产者才会生产这种超低含糖量的香槟酒款。要知道,市面上绝大多数香槟的含糖量都在Brut这个级别(最高12g/L),而Extra Brut的含糖量仅为最高6g/L,这意味着用更少的甜感去平衡香槟超高的酸度,更多地依赖葡萄本身更好的成熟度和风味集中度去平衡掉天然高酸,这是难度更高的平衡要求,对葡萄的种植到酿造等各个环节都提出了更高的要求。

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世事艰难,且喝且珍惜

数据显示,从2011年至2018年,独立装瓶的小农香槟生产者数量已连续8年下降,从2015家下降到1766家,仅2018年一年就锐减120家。

请珍惜目前还在咬牙坚持的小农香槟生产者,他们倔强地在各路大厂香槟的缝隙间破土而出,艰难求生,为情怀买单,为极致风土买单,这是矫情的代价,也是匠人的执着,真是不易。大家且喝且珍惜。